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OO日报:LPL季后赛赛程公布 RNG、EDG宿命对决

2018-07-17 07:42 来源:中国质量新闻网

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  百度北京时间3月22日晚,中国杯第一场比赛就将打响,国足迎战威尔士,对于长春亚泰前锋谭龙来说,他对于中国杯十分期待,尽管只是国足新人,但谭龙跃跃欲试,期待能够在中国杯上场。广州恒大在接下来的赛程中究竟能有怎样的发挥,唯有拭目以待了。

2014赛季,恒大甚至遭到亚泰双杀。给他助攻的分别是奥斯卡、艾哈迈多夫、胡尔克、王燊超。

  球队成立之日,成都足协主席辜建明提出了3年冲甲,5年冲超的目标。第30分钟,奥斯卡禁区弧顶左侧任意球射门被吴承训托出横梁。

  从0-2到连进5球,这就是恒大用7座中超冠军和2座亚冠冠军踢出来的精神和底蕴。赵城桓表示,这场比赛要全力争取好的结果,而且从上一场的教训来看,防守肯定是第一位的。

贝尔的速度在足坛非常有名,即便是面对巴萨这样的球队,他也曾用一次趟球就撕开对手的防线。

  我们要说,这样一场失利,让里皮的一世英名都毁了。

  第三次:2018年3月3日2018年3月3日,勇士客场对阵老鹰,帕楚利亚在一次防守时无意伸出了左脚,库里不慎踩到他脚上导致脚踝扭伤,再一次受伤退赛。期待邵佳一在新的岗位上能给够球迷带来新的惊喜。

  可以看出,无论是联赛还是亚冠中,如今上港的表现都比恒大抢眼。

  现在,上港也是亚冠夺冠的头号热门,他们已经取代恒大,成为中超在亚冠的新门面。本赛季勇士还有10场常规赛,此时受伤对常规赛影响不大,勇士已经确定进入季后赛,本赛季库里已经5次脚踝受伤,库里的伤病为勇士拉响了警报,库里的健康是勇士季后赛能走多远的保证。

  双方出场如下:广州恒大:19-曾诚;5-张琳芃、6-冯潇霆、28-金英权、35-李学鹏;8-古德利、10-郑智;20-于汉超、7-阿兰、11-高拉特;29-郜林济州联:21-李昌根、2-郑多煊、5-权韩真、6-朴珍铺(4113-郑沄)、20-赵容亨、37-金源一、7-权纯亨、10-马尼奥-克鲁斯、14-李昌珉、27-柳承佑、40-李灿东

  百度北京时间今天晚上19:35,2018年中国杯首战,中国男足0-6不敌欧洲杯四强球队威尔士。

  从0-2到连进5球,这就是恒大用7座中超冠军和2座亚冠冠军踢出来的精神和底蕴。一声叹息。

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汉唐宋那些绚丽的妆扮历程

(2018-07-17 08:53:17)
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杂谈

​ 几千年来,人们对于妆扮,无论是皮肤还是发丝的修饰,都有着特殊的爱好和情感。通过妆扮,体现了人们对于美和时尚的追求,以及体现了不同时代的审美风格,从另一方面也体现了政治经济文化的衍变和发展。

“汉”是中国历史上比较强大的一个朝代,它继承了秦的一些制度,又对之后的朝代影响甚远。它的妆扮风格总体来说表现了中国早期的民族性格:狂野、自由、顺乎于天然,它继承了先秦至秦的一些审美标准,又产生了属于自身朝代脾气的新审美标准,它是中国妆扮史上第一个集大成者的朝代;“唐”,它跟“汉”有着相似之处,它们之前都有一个比较短命的朝代,所以一开始基本上都保留了前朝的一些妆扮特征和风格,之后才渐渐形成了属于自身的妆扮风格。“唐”是继“汉”之后一个少见的更为强大的朝代,从历史背景上来分析,汉是一个“走出去”的国家,开辟丝绸之路,将中华文明远播西域,所以它带出去的东西比带回来的多,而“唐”是一个“吸纳”式的国家,它吸引了来自世界各地的留学生、商人、艺术家、宗教团队等,这些外来人口在学习唐朝文化知识的时候也将自己国家的文化带到了唐,这些影响势必也会在妆扮上反映出来,唐代的妆扮因此较为丰富多彩;第三个代表性朝代“宋”,它是一个转折点,按照宋词的分类属性“豪放派”和“婉约派”来比喻,宋代的妆扮可以称为“婉约派”,之后的元明清已难以再见汉唐时期的“豪放”特征,基本上都是以“婉约”为主。用一句话来概括三个朝代妆扮的重要性:汉代是奠定了民族妆扮的基本特性,唐代是发展和丰富,宋代则是提炼和沉淀。

汉朝是个比较长寿的朝代,前后一共在中国历史上存在了四百多年,汉分西汉、东汉两部分,在这漫长的四百多年里,妆扮也一直在不断地发生着变化,从初期的简约中隐透着奢华到后面的大气中略带着张扬,它不是一种风格贯穿到底,而是受经济政权的影响,不停地在改变。

汉时期的妆面较之先前的略显复杂点,随着文化的进步,社会经济的发展,妆扮也越来越丰富。西汉流行细眉、细长眼、薄嘴唇,到了东汉画风偏向于粗犷了,流行粗眉、小唇。妆面的不同,有一部分取决于化妆品:在先秦时期普遍呈现一种比较寡淡的面妆风格,而到了秦汉,不光有敷脸的米粉,还有铅粉,还有用于两腮和嘴唇的红粉、胭脂,以及画眉用的黛、石墨等。汉代使用胭脂作为腮红和口脂已经比较流行,胭脂的原材料有两种,一种是从植物中提取的,这种植物叫“蓝红花”,这种花的花瓣中含有红、黄两种色素,花开之时被整朵摘下,然后放在石钵中反复杵槌,淘去黄汁后,即成鲜艳的红色染料。另一种取材于矿石中,这种矿石盛产于西北地区的焉之山,匈奴贵族女子常用来涂于面部和唇部,汉武帝时期,对匈奴的河西战役时,匈奴大败,失掉了焉之山,悲歌道:“失我焉之山,失我妇女无颜色。”其实在这之前,焉之山地区也时有胭脂矿石运往中原地区。由于胭脂的推广流行,汉代以后,妇女作红妆者与日俱增,且经久不衰。历代诗文中有不少描写,如“谁堪览明镜,持许照红妆。”“阿姊闻妹来,当户理红妆。”等等。汉伶玄《赵飞燕外传》中描写道:“合德新沐,膏九曲沉水香。为卷发,号新髻;为薄眉,号远山黛;施小朱,号慵来妆。” 

这种或类似于这种偏向于柔媚的妆容在西汉时期比较受欢迎,薄施朱粉,浅画双眉,眉长而唇薄,眉眼间流露慵懒之神情,优雅动人。除胭脂外,眉妆的使用亦比之前丰富。“八字眉”、“蛾眉”、“远山眉”、“长眉”、“阔眉”等等,有些还对后世的眉形产生了深远的影响。“八字眉”型如“八”字,眉头在上,眉尾在下,呈倒挂形态;“蛾眉”形如飞蛾,东汉时期“明帝宫人,拂青黛蛾眉。”;“远山眉”在《西京杂记》中记载:“司马相如妻卓文君,眉如远山,时人效之,画远山眉。”,远山眉细长而舒扬,颜色略淡,清秀开朗;“长眉”纤巧细长,湖南长沙马王堆汉墓出土的木俑即是长眉;“阔眉”在《后汉书》里记载:“城中好广眉,四方画半额。”“广眉”就是阔眉,根据书中的记载,这种眉形是将眉毛画到将近半个额头的长度,我们现在看来是比较夸张的。除了腮、眉之外,《中华古今注》中记载:“秦始皇好神仙,常令宫人梳仙髻,贴五色花子……”“五色花子”是一种贴在脸上的面饰,这种面饰早在战国时期就已经有了,汉代和汉代之后的朝代都保留着这样的附加修饰,并且材质多种多样,形状各异,颜色丰富。汉刘熙《释名·释首饰》还记载着另一种修饰面妆“以丹注面曰勺。勺,灼也。此本天子诸侯群妾留以次进御,其有月事者止而不御,重于口说,故注此丹于面,灼然为识,女吏见之,则不书其名于第录也。”这种面饰一开始只作为告知天子诸侯该女子来了例假不能行房,但到了后来渐渐地变成了一种流行时尚,功能已不再是原先的那样。

以上这些都是汉代女性的面部化妆,其实在汉代并不是只有女子才化妆,个别男子也会。《汉书·广川王刘越传》中写道:“前画工画望卿舍,望卿袒裼(xi)傅粉其旁。”《后汉书·李固传》中亦写道:“孝惠时,郎侍中皆冠鵔(jun4)鸃(yi4)、贝带,傅脂粉。”不过这些记载的多半是男宠之类的人物,从当时大环境来讲,男子傅粉抹脂并不是所有都这样。毕竟是男权社会,大部分男子对于美的追求,并不是涂脂抹粉,主要注重的还是自己阳刚的一面。蓄须就是历代男子爱美的一种表现,将自己的胡子养得乌黑健康,就像女子爱护自己的头发一样。关羽因拥有一把美须,被还人称为“美髯公”。

汉代的发型是先秦至秦以来的集大成者,它的风格就如同一首浪漫主义色彩的诗歌,浑然天成。汉代的发髻在初期的时候比较的低垂,基本上脑后成髻,越到后面就越往上走,到了东汉末年,已是非常高了。发髻的变化也从侧面反映出了社会政治经济的变化。汉代初期根基还不是很稳固,内忧外患并存,为了休养生息,减少开支,汉文帝还曾下令,宫中妃嫔不得穿拖地的衣裙,汉文皇后还亲自带领宫中女子采桑织布。从目前现有的具体形象资料记载来看,高髻成为一种大规模存在的发髻已是西汉中晚期了,汉代的高髻甚至影响了之后一些朝代的发髻,例如魏晋时期,还带有明显的汉式样式。汉代的发髻有名可寻的有以下几个:椎髻:《史记·货殖列传》记载:“程郑,山东迁虏也,亦冶铸,贾椎髻之民,富埒卓氏,俱居临邛。”唐颜师注解:“椎髻者,一撮之髻,其形如椎。”垂云髻:《髻鬟品》记载:“汉有垂云髻。”大抵是一种垂髻,偏于脑后。迎春髻:流行于汉代,《髻鬟品》记载:“汉有迎春髻。”在《事物纪原》中也有记载“始皇宫中悉好神仙之术,乃梳神仙髻,皆红妆翠眉,汉宫尚之。后有迎春髻、垂云髻,时亦相尚。”这段文字说明了,汉代前期沿袭了秦代的一些妆扮。换句话说,任何朝代的妆扮都不是断开来分别存在的,而是一朝影响了下一朝,然后逐渐形成自己的风格。四起大髻:东汉时一种发髻,挽髻于顶,余发绕髻三周,在头顶形成四层发圈,故名“四起大髻”。花钗大髻:流行于汉魏,头梳一大髻,上插多支花钗,故名。奉圣髻:《中华古今注》记载:“汉高祖又令宫人梳奉圣髻。”垂髾髻:头梳一大髻,向后倾斜,有一余发下垂。《妆台记》记载:“汉明帝令宫人梳百合分髾髻、同心髻。”“分髾”即“垂髾”。新兴髻:将头发卷高成椎髻状,《事物原始》记载:“赵合德入宫为卷发,号‘新兴髻’。”堕马髻:将发髻置于一侧,呈似堕非堕之状,故名。堕马髻据说是东汉权臣梁冀的妻子孙寿发明的。《后汉书·梁冀传》:“寿色美而善为妖态,作愁眉、啼粧(妆)、堕马髻,折腰步,龋齿笑。”汉代男子的发型亦跟汉代女子的发型变化趋势相似,汉初偏低,之后渐高。汉初,男子将“头发梳至脑后,盘结成髻,发髻顶部与额头齐平,呈扁平状,最高部与颈部的发根呈斜坡状,其形酷似一个倒置的簸箕。”到了后面,基本上已经束发于头顶了。

汉代的妆发基本上奠定了汉族男女的妆发风格,由低到高,由简到繁。束发、堆砌、盘桓、拧扭等手法对后世有着深远的影响。几乎在之后的朝代里,形形色色的发髻都能找到一点汉代遗留的影子。

隋唐时期是中国历史上比较灿烂辉煌的时期,相对应人们在妆扮上的追求也是到了登峰造极的地步。高耸的发髻、夸张的妆面,各种摩登女郎衣着艳丽风姿绰绰,如果穿越回去,你仿佛觉得自己正身处于世界时尚之都米兰的大街上。那么何以认为那时候的中国是走在世界时尚之巅的呢?我想告诉大家的是,烟熏妆、特殊眉形等,中国在隋唐时期就已经有了。

隋代的历史比较短,因此这段时间内妆扮上没有变化得特别快,尽管如此,人们还是热衷于追求时尚——我们那时候就已经开始使用进口化妆品了。“螺子黛”出产于古波斯国,是隋唐时期比较受欢迎的进口奢侈类化妆品。旧题唐颜师古所著的《隋遗录》卷上记载:“(吴)绛仙善画长蛾眉,……由是殿脚女争效为长蛾眉,司官吏日给螺子黛五斛,号为蛾绿螺子黛,出波斯国,每颗值十金。”吴绛仙因擅长画眉而得宠,宫中女子竞相效仿,因此“螺子黛”一度成为时尚用品的焦点,导致物价抬升。尽管如此,但是隋代整体的妆扮风貌还是比较崇尚自然简洁的。不过到了唐朝,这种风格被彻底打破,人们对于美的追求可谓是肆无忌惮了 。

唐初期还是继承了隋的一些风格,到后来渐渐地发展了一些属于自身朝代特征的妆扮。唐代最出名的妆也是流行最久的一种类型的妆面叫“红妆”,曾有描写杨贵妃卸妆的时候,脸盆里一水的红泥。红妆,它不是一种妆面,它是一系列红色系妆面的总称。根据浓淡程度可排序为酒晕妆、桃花妆、节晕妆、飞霞妆、芙蓉妆、晓霞妆等。其中“酒晕妆”的色彩最浓,犹如人喝醉酒之后两颊如火在烧一般;“桃花妆”则比“酒晕妆”稍淡,因艳如桃花而得名;“节晕妆”近似“桃花妆”,隋代已有流行;“飞霞妆”更为淡雅,先用胭脂抹颊再傅粉;“芙蓉妆”淡雅靓丽,如芙蓉之姿;“晓霞妆”则犹如朝霞将散。在唐代许多女子甚至将整张脸,包括眼睑、半个耳朵都涂上了红色,虽是夸张,但却表现了当时的一种社会心态:积极乐观、豁达开朗。唐代除了“红妆”之外,还有其他妆面。如“白妆”、“胡妆”、“北苑妆”、“啼妆”、“血晕妆”、“天宝妆”等。要值得一提的是“血晕妆”,它流行于唐长庆年间,以丹紫色涂染于眼眶上下。《唐语林·补遗二》中记载“长庆中,京城……妇人去眉,以丹紫三四横约于目上下,谓之血晕妆。”估计这就是人类历史上最早的烟熏妆了。除了整体面妆之外,唐代的面部修饰也很多,例如额黄、斜红、花钿、面靥等。“额黄”,又叫鸦黄,是在额间涂上黄色妆饰,它起源于南北朝,在盛行于唐朝。据文献记载,妇女额部涂黄主要有两种方法,一种为染画,一种为粘贴。染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。其具体染画方法又分两种:一种为平涂法(额部全涂),如唐裴虔余《咏篙水溅妓衣》诗描述:“满额鹅黄金缕衣”。一种为半涂法,在额部涂一半,或上或下,然后以清水过渡,由深而浅,呈晕染之状。北周庚信《舞媚娘》诗“眉心浓黛直点,额角轻黄细安”,南梁江洪《咏歌姬》诗“薄鬓约徽黄,轻细淡铅脸”,都是指这种涂法。粘贴法较染画法容易,这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物,使用时以胶水粘贴于额上即可。由于可剪成星、月、花、鸟等形,故又称“花黄”。南朝陈徐陵《奉和咏舞》诗“举袖拂花黄”,北朝《木兰辞》“当窗理云鬓,对镜贴花黄”,唐崔液《踏歌词》“翡翠帖花黄”等,都是指的这种饰物。严格说来,它已脱离了染额黄的范围,更多地接近花钿的妆饰。“斜红”,即在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月形。斜红跟额黄一样,始于南北朝,盛行于唐朝。相传三国时,魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女,叫薛夜来,文帝对她十分宠爱。一天夜里,文帝在灯下读书,四周围以水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝,不觉一头撞上屏风,顿时鲜血直流,伤处如朝霞将散,愈后仍留下两道疤痕,但文帝对她宠爱如昔。其他宫女有见及此,也模仿起薛夜来的样子,用胭脂在脸部画上这种血痕,名“晓霞妆”。时间一长,便演变成一种特殊的妆式--斜红。“花钿”,即古时女子用于妆饰于额头或者面颊上的花饰,形状各异,有花形的也有动物形的,颜色也颇多。花钿的材料,有金箔、纸、鱼腮骨、鳞、茶油花饼等多种。剪成形状后用鱼鳔(biao4)胶或呵胶粘贴。花钿的颜色比额黄的丰富,有红色、黄色、绿色、青色等。“面靥”, 施于面颊酒窝处的一种妆饰 , 也称妆靥。起初并不是为了妆饰, 而是宫廷生活中的一种特殊标记。当某妃例假来临,不能接受帝王御幸,即在脸上点上小点,称为点痣,也叫点“的”,女史见了,即不用列名,后来逐渐成为一种妆饰,而专门在嘴角边所点的,即是面靥。面部修饰除了以上提到的外,眉妆在唐代也算得上是一种代表性的存在了。唐玄宗还曾经叫人画过《十眉图》,眉形各式各样:一曰鸳鸯眉(又名八字眉),二曰小山眉(又名远山眉),三曰五岳眉,四曰三峰眉,五曰垂珠眉,六曰月棱眉(又名却月眉),七曰分梢眉,八曰涵烟眉,九曰拂云眉(又曰横烟眉),十曰倒晕眉。这些眉毛长短粗细各不相同,有的形状还极为夸张,就算拿到现代来讲,也绝对是走在时尚前沿的。

适用于这些面妆的化妆品较之汉代来讲也更为丰富。涂抹于脸上的除了铅粉、米粉之外,更有一种叫“面药”的化妆品,这种化妆品具有美白作用。《四纂要》中记载:“面药:(七月)七日取乌鸡血,和三月桃花末,涂面及身,二三日后,光白如素。”除白色面药外,唐代还有其他颜色的面脂。唐刘禹锡《代谢历日口脂面脂等表》中写道:“腊日口脂、面脂、红雪、紫雪……雕奁既开,珍药斯见,膏凝雪莹,含夜腾芳,顿光蒲柳之容,永去疠疵之患。”眉妆上,螺子黛、铜黛、石墨仍再使用,螺子黛是最为昂贵的眉妆用品,一般为贵族阶级使用,铜黛相对便宜些,石墨是最廉价的。在唇妆上,颜色也多了起来,“檀口”:颜色为浅红色,颜色较轻。“朱唇”:为大红色,颜色略重。“绛唇”:为深红色,颜色最深。此外还有“乌膏”,白居易《时世妆》中描写道:“乌膏注唇唇似泥。”,这种黑色的唇膏在南北朝时期就有出现过,到了唐代也曾风靡过一段时间,但最终因为异类“非华风”而被禁止掉了。唐代跟汉代也一样,部分男子喜欢涂脂抹粉,但他们多半都是一些男宠,尤其是武则天时期,宫廷男子尤为流行。但这毕竟不是主流,所以这些男子也并未得到世人的认可。

与妆面一样,隋唐代的发髻也是多种多样,有些有文字记载有名称,有些只有壁画或者泥塑但是叫不出名称。重叠式平髻:这种发式多为扁平状,宽而低,形状像一顶帽子。具体形象为隋代出土的白釉琵琶女俑。百合髻:《中华古今注》记载:“头髻,自古之有髻,而吉者,系也。.........贞观中.....又百合髻,作白妆黑眉。”这种发髻的梳法将头发分成数股,盘绕成髻。倭堕髻:唐许景先 《折柳篇》:“宝钗新梳倭堕髻,锦带交垂连理襦。” 这种发髻歪向一边,形状似坠非坠。单刀半翻髻:属于半翻类发髻,这种发髻形状如一把翻卷的大刀,最初流行于宫廷之中,唐太宗还曾下令禁止过,但最终不了了之。后渐渐向其他贵族阶层以及民间扩散。双刀半翻髻:属于半翻类发髻,较之单刀不同的是,它是对称式发髻,有两把“刀”组成。堆砌类高髻:这种类型的高髻一般是由头发分层堆砌而成,形体高大。一般在贵族间较为流行。乌蛮髻:这种发髻为西南少数民族的一种发髻,《苗俗纪闻》记载:“妇人髻高一尺,婀娜及额,类叠而锐,倘所谓乌蛮耶。”到后来,中原地区也开始流行此发髻。乌蛮髻通常将头发拢至头顶挽成一个或两个髻,再挂于额前。回鹘髻:属于椎髻类,为胡人女子所创,这种发髻比较干练干净。惊鹄髻:其形如鸟振双翼状,在汉末三国(魏)时就有,《中华古今注》记载:“魏宫人好画长眉,令作蛾眉、惊鹄髻。”历经两晋、南北朝,直到隋唐,长安城内仍流行这种发式。螺髻:形状像一只海螺,本为佛顶之髻,是指顶中梳单螺髻而言。这种发式在初唐时盛行于宫廷,后在士庶女子中也流行。当时昆仑奴亦是梳这种髻式,这也说明了,唐代部分装扮受到了外来文化的影响,这种发髻至宋、明时期仍有。抛家髻:唐末京师妇女梳发,以两鬓抱面,状如椎髻,名曰“抛家髻”。亦称“鬅鬓”,“凤头”。这种两鬓抱面的髻式,是唐代后期较为流行的一种发式。

因为唐朝是个极为开放的朝代,各个国家的文化在此交流相互影响相互促进。因此在妆扮上也会自然地吸取一些“胡风”元素,有的甚至还是照搬模仿,比如“时世妆”,白居易有诗这样描绘“时世妆,时世妆,出自城中传四方。时世流行无远近,腮不施珠面无粉。乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低。妍媸黑白失本态,妆成尽似含悲啼。圆鬟无鬓堆髻样,斜红不晕赭面状。昔闻被发伊川中,辛有见之知有戎。元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风。”这种面妆主要是模仿了吐蕃女子的面妆;另有前面提到的“螺髻”,螺髻为天竺发髻,是佛教美学下的产物,佛教自东汉传入我国,到了唐代尤为鼎盛,除宗教本身外各种艺术方面都受到了影响,比如绘画、音乐、舞蹈等。到现在,我们还可以在众多留存下来的文物古迹中看到各种人物的形象,从而也联想到他们千姿百态的妆面与发式。

相对于汉唐的浪漫与奔放来讲,宋相对含蓄得多,妆面发型都偏向于精致淡雅。这跟它的历史背景以及思想文化息息相关。我们都知道汉唐是两个大统一的朝代,但宋朝自赵匡胤发动“陈桥兵变”夺取后周政权之后,并没有将南北统一起来,而在我国北部、西部仍存在着契丹、党项等族建立的政权,这使得宋朝整体朝代脾气少了一份霸气。再加之“程朱理学”的推行,宣扬“存天理灭人欲”的理论,从原先的开放渐渐地变得收敛起来。

宋代女子面部的妆容多以素淡为主,浓妆艳抹已经不怎么时兴了。浅浅的腮红,细柔的眉形,有一种清水出芙蓉之感。虽然宋代部分妆面继承了唐代的,但也根据自身的朝代性格做了一些修改。宋代主要有:“飞霞妆”、“慵来妆”、“檀晕妆”、“薄妆”等。“飞霞妆”这种妆面先在脸上涂抹胭脂,再涂上一层白粉,白里透红,这种面妆为唐代传下来的,《妆台记》记载:“薄薄施朱,以粉罩之,为飞霞妆。”;“慵来妆”相传为西汉成帝妃子赵合德所创,《汉魏丛书·飞燕外传》记载:“合德……为薄眉,号远山黛;施小朱,号慵来妆。”慵来妆给人一种慵懒困倦之感,宋代张先的一首词《菊花影》描写了这种妆面的状态:“堕髻慵妆来日暮,家在画桥堤下住。”;“檀晕妆”是用檀粉来涂脸,因此叫这个名称,檀粉为一种粉红色的粉,宋代苏东坡诗句中有提到:“鲛绡剪碎玉簪轻,檀晕妆成雪月明。”;“薄妆”即为淡妆,浅朱微红之色。与之妆面相配套的还有一些眉形,这些眉形普遍比较的柔和,大有一种宋代的文风在里面。宋代的眉形大致有以下几种:“长蛾眉”、“浅文殊眉”、“出茧眉”、“广眉”、“倒晕眉”等。“长蛾眉”形状比较纤长,略微呈下挂状;“浅文殊眉”眉形纤丽轻细,清淡隽秀,因为是女尼所创,因此叫此名;“出茧眉”眉形比较的短粗,犹如蚕茧;“广眉”为比较粗犷的眉形,苏东坡有诗句描写道:“广眉成半额,学步归踔踸。”;“倒晕眉”形状如宽月形,眉尖眉梢由深至淡,逐渐晕开。这些眉形与唐代的眉形相比,就显得比较的含蓄了,产生这样的变化这与当时的社会风气和人们的审美有关联。宋代除了前面说的这些眉妆之外,还有一些面饰,比如花钿、面靥、额黄等。花钿的形状也比较秀气,基本以花形为主,面靥则有珍珠贴面等,较之先前的朝代,宋代更为精细。

宋代的面妆用品在汉唐的基础上有了新的发展。除常见的美白面脂外,另有香膏、却老膏、驻颜膏、玉龙膏等延缓衰老的护肤用品,虽然养颜护肤在唐代已经开始流行,不过宋代更为多样。在眉妆上女子画眉的材料较之之前的朝代又有了进一步的发展,出现了一种叫“烟墨”的画眉材料。烟墨原指以松烟或桐烟等调胶制成的墨。南朝梁简文帝《与湘东王书》:“烟墨不言,受其驱染;纸札无情,任其摇襞(bi4)。” 南朝梁江淹《为建平王谢赐石砚等启》:“臣夙乏翰能,素谢篇伎。空贲(bi4)恩辉,徒隆慈饰,方停烟墨,永砥学玩。”到了宋代原用于文房四宝中的烟墨有了新的职能,出现在了女子的梳妆台上。宋人陶谷《清异录》记载:“自昭哀来,不用青黛扫拂,皆以善墨火煨染指,号薰墨变相。”

宋代女子的发型秉承了隋唐五代的一些遗风,高大却比之前的更加的细巧,从唐代的大气夸张变成了秀气精致。朝天髻:《妆台记》记载:蜀孟昶(chang3)末年,妇女治发为高髻,号“朝天髻”。朝天髻是一种梳高髻于头当顶的一种髻式,五代开始流行,宋代仍沿袭。宋周密《齐东野语》卷一:“一日内宴,教坊进伎为三、四婢,首饰皆不同。其一当额为髻,曰蔡太师家人也。……问其(发式)故,蔡氏者曰:‘大师觐清光,此名朝天髻。’”高椎髻:髻形如椎。其梳编法是将发拢结于顶,挽成单椎,耸立于头顶,所《妆台记》记载:“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶,巍峨高耸,号高椎髻。”珠髻:发髻上簪有各种珠翠,因而得名。《新唐书·南蛮传下·两爨(cuan4)蛮》:“妇人食乳酪,肥白,跣(xian3)足;青布为衫裳,联贯珂贝珠络之,髻垂於后,有夫者分两髻。” 元 张宪 《次铁笛道人韵》:“玉环双凤叫,珠髻九龙盘。”。盘髻:为一种盘发或者盘辫梳成的发髻,这种发髻一般为中年以上妇女使用。盘髻又可分为大盘髻和小盘髻:大盘髻绕五圈,用簪子和丝网固定;小盘髻绕三圈,不用网固定。三髻丫:梳三个髻或者三个鬟在头顶,为丫角女娘之头饰,流行于南宋时期。范石湖歌:“白头老媪篸(can3)红花,黑头女娘三髻丫。”同心髻:将头发挽于头顶,呈圆髻状,多为未婚女子梳此发髻。江西景德镇宋墓出土的女俑梳有同心髻,并且发髻上有发带,下插一把梳子。芭蕉髻:发髻形状成椭圆形,四周环以绿翠,一般为贵族女子所梳。双蟠髻:又名“龙蕊髻”,髻心很大,有双鬟扎以彩色之缯。云鬟髻:宋代歌舞伎常梳的一种鬟髻。《宋史·乐志十七》记载:“采莲(舞)队,衣红罗生色绰子,系晕裙,戴云鬟髻,乘彩船,执莲花。”仙人髻:宋元时期为宫廷以及官宦之家年轻女子所梳,歌舞伎也常梳此髻。这是一种双鬟或者多鬟的高髻,发髻上插满各种饰品,比较华丽。这种发髻的图片在宋元时期的有关描绘仙人群像的壁画以及画卷中均有出现,比如《朝元仙杖图》。危髻:是一种高髻,《东京梦华录》中写道:“更有街坊妇人,腰系青花布手巾,绾危髻,为酒客换汤斟酒。”

宋代是中国妆发史上的一个分水岭,从顺应自然到受约于理学,从夸张不羁到讲究细节,审美的趋势由天伦到了人伦,此后一千多年里,这种由人伦主导的时尚,走起了小步子,不再任性随意,处处透露着一种淡雅清秀且拘泥于精益求精的风尚品质。

在历史的长河中,中国的妆扮不但形成了自身的民族特性,也对世界产生了深远的影响。早在秦朝的时候中国就开始了对外的交流,到了汉代开通陆上丝绸之路后更进一步打开对外交流的渠道,到了唐代中外交流更是前所未有的开放。波斯、罗马、日本、朝鲜等国的许多留学生、商队、艺人等留驻在长安,他们给长安带来本国文化的时候更多的是吸收了东土大唐的一些知识。特别是日本和朝鲜,从服饰到面妆发型,在那个时候几乎是一模一样。唐就像一位老师,而其他国家就如同唐的学生,“师傅领进门,修行在个人。”于是发展到后来,其实各自形成了属于自己的一些风格,但唐对他们的影响却是印在骨子里的。如果用“派别”或者“系”来划分世界文化圈的话,日本和朝鲜半岛以及东南亚地区几乎都可以归纳为“唐文化系”内。

任何民族在其最初的阶段都是比较独立的存在,甚至与世隔绝,这种情况一般受地理环境或者气候环境的制约,使得民族与民族之间形成了独立的风俗习惯,它们包括穿着打扮、宗教信仰、社会制度、生产劳动以及国家建设等。日本也一样,在向唐朝派遣大批遣唐使之前,他们有着自己本民族的妆扮。从公元七世纪初至九世纪末约264年的时间里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。期间,随着遣唐使学满而归,唐代的妆扮风格也随着宗教、音乐、舞蹈、雕塑、建筑、文学等漂洋过海到了日本。日本在那个时候几乎是中国化,唐代的“三角髻”、“百合髻”、“椎髻”等成了日本女性的日常发型。不过到了“平安时代”,日本完成了唐文化向和文化的过渡,经历了唐文化的启蒙,开始渐渐形成了和民族的一系列妆扮风格。平安时代的妆扮大有一种返璞归真的现象,女子的发型以自然低垂为主,这跟日本“奈良时代”的风格大为不同。但之后无论怎么变化,都脱离不了“唐文化系”的一些影子,男子束发,女子盘髻,这些都是隶属于中国妆发的特点范畴。日本古代男子的发型有唐轮和月代两大种:“唐轮”是日本镰仓、室町时期年轻的武士及儿童梳的一种发式。从桃山时代至江户时代曾在社会上大为流行。唐轮也是年轻的歌舞伎表演者的发型。由于这种发型最初十分简单、朴素,后来逐渐向复杂型发展,称“兵发髻”。这种发型很不牢靠,容易散落。另一种“月代”是因为战争搏杀中,头发往往会因各种原因而散落,这时头顶中前部的那些头发便会遮住脸面,挡住视线,影响战斗。于是便有武士将头顶中前部的那些头发剃除,这样即便头发在战斗中散落,也只是披散于头部两侧和后背,不会影响视野。由于其效果明显,武士便纷纷效仿,久而久之就成为了不成文的传统,不过这种剃发也只限于武士阶层。至于说没有剃的那也属于个别例外或者是并不要亲临战阵的指挥人员。但是无论是“唐轮”还是“月代”,其根本的特征就是将头发束于头顶,用发绳捆扎固定,形成一个揪或者一个椎髻,而这种特征跟中国古代男子的束发特征基本是同一派系的,其区别只是一些细节部分和剃发。日本出土的女子陶俑多梳岛田髻。实际上,就是把唐轮(做在耳后的头发卷)搬到头顶上。岛田发由前发、鬓、髻、褒(日本妇女发型后部的突出部分)四部分组成,可做二、三百种发型。事实上这种注重“鬓”和“髻”的发型跟中国古代女子发型的侧重点一样。两者虽然先是模仿与被模仿的关系,发展到后来各自朝着各自的方向在前进,但是无论怎么发展,其特点依旧是相通的。

虽着时间的推移,特别是上世纪初,西方文化大量涌入中国,受其影响,中国的妆扮文化跟古代部分已经渐渐脱离,女子的妆扮日益西化。特别是大城市中的女子深受美国好莱坞、百老汇的审美导向,日渐追求国际化的打扮。妆面开始多样化,淡妆浓抹都有,发型剪、烫等手段大受欢迎。这种跟古代“身体发肤受之父母”不能随意“糟践”的风气截然不同。这个时期的女子妆面已经不是像二维仕女画那样,高挑的眉形,火红性感的唇色,以及各种大小的烟熏眼妆,妆面的色彩已经不限于红黑为主要色了,更有咖啡色、紫色、金色、银灰色等多种颜色。中国在变,因为世界在变,世界已不再是以“唐文化”为中心,欧美风成了新一轮的时尚标杆。这亦是世界政治经济格局变化的形式所趋。

现代中国人已经不太知道古代中国人梳妆打扮的一些事了,我们只能通过古代遗留的壁画、画卷、泥塑、陶俑等文物上窥探一二,然而这些也仅仅局限于专门的考古研究。作为现代中国人来讲,初步了解一些古代的妆扮更多意义在于填补好奇心,以及在寻根上得到民族自豪感和自信心。在现代社会里,我们只能在传统戏曲身上还能略微寻找到一些古代妆扮的蛛丝马迹,另有一些偏远山区少数民族妇女的发髻上看到过去的时光缩影。古代妆发仅是传统文化中的一小块,对于我们来讲,它成了一种历史一种艺术,在西方文化的冲击下,它已经不再实用,但是我们必须去认识它,而不是把它束之高阁最后被遗忘,因为切记,“古代妆发”亦是我们传统文化的一部分,亦是我们民族特性的一种表现。“衣食住行”是人类发展的四大要素,了解过去才能更好地发展未来。






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